Estudio básico de grabación de vídeo para YouTube

Recomendación de equipo para grabar vídeos para YouTube. Desde lo más básico hasta algo más profesional.

Estudio de grabación de vídeo para youtube

Foto: Donovan Henneberg-Verity (CC BY-SA 2.0)

 

Vamos a ver qué necesitaríamos para montar un pequeño estudio de grabación de vídeo en casa, sobre todo orientado a un vlogger / youtuber que aparece en primer plano, frente a la cámara.

Para el equipo vamos a intentar ir recomendando o dando opciones desde lo más sencillo y barato hasta una solución semi-profesional. Lo dividiremos en apartados: cámara, sonido, iluminación y el estudio propiamente dicho. Ten en cuenta que el resultado final (al margen del contenido en sí, edición, etc.) va a depender de todo el conjunto, es decir, de nada nos sirve grabar con una cámara profesional si tenemos una iluminación pésima o el audio es malo.

Si quieres saltar a algún apartado en concreto: la cámara | el trípode | el sonido | la iluminación | el fondo

 

1.- La cámara

Con algunos smartphone de gama alta se puede conseguir una calidad de vídeo muy buena (también es cierto que son caros). En general, una cámara de vídeo o una cámara de fotos tiene mejor óptica y nos dará más calidad de imagen.

Requisitos básicos: que grabe como mínimo en Full HD, que se pueda montar en un trípode

Características deseables:

  • Buen sistema de enfoque y seguimiento (p.e. detección de cara / ojos para mantener la cara del sujeto enfocada)
  • La pantalla abatible puede venir bien cuando nos grabamos a nosotros mismos, para ver el encuadre y si estamos enfocados (esto puede ser un poco más difícil desde cierta distancia)
  • Entrada de micrófono externo

¿Cámara de vídeo o cámara de fotos?. Hoy en día prácticamente todas las cámaras de fotos graban vídeo en Full HD. Mi recomendación es cámara de fotos, ya que tendremos foto de calidad y vídeo de calidad en un único dispositivo.

¿Cámara compacta, réflex, mirrorless..?  Aunque hay otros muchos factores, quizás uno de los más importantes es que con las cámaras de objetivos intercambiables podemos usar la óptica que mejor se adapte a lo que necesitamos y que cuanto mayor sea el sensor de la cámara más posibilidades nos dará. Estos factores nos permitirán conseguir por ejemplo fondos desenfocados (el sujeto queda destacado sobre el fondo, que aparece borroso, lo que le da mucho mayor protagonismo y un aspecto más atractivo al vídeo) o nos darán más posibilidades de grabar cuando no hay mucha luz en la escena. Mira aquí por qué las réflex / EVIL son tan utilizadas para vídeo.

 

Mira aquí el listado actualizado de cámaras recomendadas para vídeo y más información técnica sobre las cámaras

 

2.- Trípode para la cámara

Puede ser un trípode pequeñito para colocar encima de una mesa, pero en general conviene tener un trípode que nos permita regular en altura y ofrezca un soporte muy estable para la cámara.

Para un estudio no hace falta que sea un trípode profesional que nos cueste más que la cámara. Hay trípodes más que decentes por menos de 50€.

Ten en cuenta que si tienes una cámara muy pesada, por ejemplo una réflex grande montada con un teleobjetivo, el trípode tiene que ser robusto. Y si vas a salir al campo, montaña, etc. también te interesará buscar un trípode que aguante, con estructura de aluminio (o fibra de carbono si puedes gastar un poco más).

Los trípodes de gama media-alta están divididos en dos partes, el trípode propiamente dicho (las patas) y la rótula o cabezal (la parte que se conecta con la cámara y permite el movimiento). Las rótulas de estos trípodes se compran por separado ya que cada tipo de rótula tiene unas determinadas características y usos. Hay rótulas especiales para vídeo, que permiten por ejemplo hacer una panorámica suave en grabación (paneo)..

Si no vas a grabar escenas especialmente complejas tampoco te compliques: un trípode resistente y estable.

Catálogo de trípodes disponibles en amazon.es

 

3.- Sonido

La calidad de sonido es tan importante (a veces más) que la calidad de imagen del vídeo.

Si puedes, evita grabar el sonido con el micrófono interno de la cámara. Utiliza siempre que puedas micrófono externo o grabadora externa (puede valer incluso un móvil normalito)

Mira este artículo sobre grabación de audio de una forma más profesional.

 

4.- Iluminación

La iluminación es posiblemente uno de los factores más importantes para conseguir un vídeo de calidad (aplicable igualmente a la fotografía). Puedes tener la mejor cámara del mundo, pero al final la cámara capta la luz de la escena.. si la escena está mal iluminada el resultado será malo.

No hablamos de cantidad de luz sino de utilizar la luz para crear un ambiente adecuado para la escena que se va a grabar. La iluminación de una escena es una ciencia, pero también es un arte.

Vamos a ver algunas opciones de iluminación para un estudio pequeño (por ejemplo una habitación de nuestra casa) y un formato habitual con el entrevistado (el propio vlogger por ejemplo) en primer plano.

Qué buscamos normalmente en este tipo de escenas:

  • Que haya suficiente luz, para que la cámara pueda captar los detalles y los colores
  • Conseguir volumen, que queden bien representadas las facciones de la persona
  • Evitar las sombras duras, sobre todo en la cara
  • Dar protagonismo al sujeto con respecto al fondo

El esquema básico de iluminación se puede hacer con 3 fuentes de luz: luz principal, luz de relleno y luz de contra (contraluz)

Iluminación para grabación de vídeo para YouTube

 

Como su nombre indica, la luz principal es la que aporta más luz y sirve de referencia para las demás. Se suele colocar a unos 45º con respecto al eje cámara-sujeto. Se coloca por encima de la altura de la cabeza apuntando a la cara, en un ángulo de unos 60º, para que la sombra de la nariz quede en ángulo hacia abajo. Se puede jugar con los ángulos de inclinación por ejemplo si el sujeto usa gafas para evitar reflejos o para conseguir que el sujeto quede lo más favorecido posible.

La luz principal marca la pauta en lo que respecta a la intensidad de las demás fuentes y fija la temperatura de color. Todas las fuentes de luz deberían tener la misma temperatura de color que la fuente principal. No interesa mezclar temperaturas de color (p.e. luz fluorescente con lámparas de tungsteno).

Todas las luces deberían ser más bien suaves, incluyendo la fuente principal, aunque ésta puede ser un poco más dura. Una luz dura es aquella que genera sombras muy pronunciadas (un gradiente de sombras muy denso). Una luz suave o difusa es aquella que genera sombras muy suaves (gradiente muy suave). Las luces duras provienen de fuentes de luz puntuales, con poca superficie de emisión, por ejemplo una bombilla, una linterna, un flash directo, el sol directo..

Para suavizar una luz se utilizan difusores. Para vídeo quizás lo más cómodo para la persona que está frente a los focos son las cajas de luz (softbox) o los paraguas difusores, que no son otra cosa que una superficie blanca translúcida colocada frente a la fuente de luz.

 

Caja de luz (softbox) y paraguas difusor

 

Siguiendo con el esquema básico de iluminación, la segunda fuente sería la luz de relleno. La luz de relleno va colocada en el lado contrario con respecto a la luz principal y el eje cámara-sujeto. Es decir, si la luz principal ilumina la parte izquierda de la cara, la luz de relleno iluminaría la parte derecha. El ángulo de incidencia sería bastante plano con respecto a la cámara para no generar nuevas sombras (el efecto de doble sombra suele quedar mal en la cara). La idea de la luz de relleno es suavizar las sombras generadas por la luz principal. La luz de relleno tiene que ser suave y de menor intensidad que la luz principal.

No es necesario que sea un foco, puede ser un reflector blanco (una superficie blanca suficientemente grande y que podamos cambiar su ángulo fácilmente). Hay reflectores portátiles muy baratos. Sólo tenemos que buscar alguna forma de sujetarlos para que se mantengan con el ángulo que necesitamos.

Esquema de iluminación básico para vídeo. Reflector

La tercera fuente de luz es la luz de contra o contraluz (hair light en inglés). Esta luz se coloca detrás del sujeto, a bastante altura sobre su cabeza y apuntando a la parte de arriba del pelo y a los hombros (desde atrás). El objetivo de esta luz es crear volumen, definir el perfil y sobre todo separar al sujeto del fondo. La altura y la intensidad la regularemos en función del sujeto: si tiene mucho pelo, poco pelo o ninguno.. y del color del pelo (el contraluz se notará menos en cabellos oscuros)

La luz de contra se puede colocar al lado contrario de la luz principal o en su mismo lado.

 

¿Qué necesito entonces?

La mejor luz es la luz natural, puedes intentar organizar tu estudio para utilizar un ventanal como luz principal y un reflector blanco para la luz de relleno. Pero ten en cuenta que esto no siempre es posible (por la geometría del estudio) y que la luz natural nos hace muy dependientes del horario y del tipo de día (nublado, soleado, el paso de nubes produce cambios de intensidad..)

Si puedes hacer una pequeña inversión busca un panel de leds para la luz principal. Los paneles de leds permiten regular la intensidad de luz, no generan calor, algunos permiten cambiar la temperatura de color, consumen poquísimo.. Puedes encontrar paneles de 300, 600 y 900 leds a un precio razonable. Con un panel de 600 leds debería ser suficiente para un estudio en una habitación de tamaño normal.

Ten en cuenta que algunos paneles leds alimentados con baterías no incluyen fuente de alimentación, pero normalmente sí incluyen conector (es decir, hay que comprar la fuente de alimentación aparte). Si el panel no tiene opción de temperatura de color elige siempre 5500K, que es la temperatura de luz natural, de esta forma podrás usar la propia luz exterior (cuando esté disponible) como fuente principal o como relleno. Y también tienes que ver si el panel incluye o no trípode, soportes, etc. por si lo tienes que comprar aparte.

Una opción más económica son las cajas de luz que utilizan bombillas fluorescentes de bajo consumo. Algunos kits de cajas de luz ya incluyen trípode, difusor, etc. Estas cajas suelen tener una base para varias bombillas.  Si sólo vas a usar la iluminación en tu estudio incluso se pueden hacer las cajas de luz de forma casera, hay muchos tutoriales por internet, de todas formas el precio de la estructura y el soporte para la caja de luz suele ser bajo, lo más caro son probablemente las bombillas. Puedes comprar las bombillas por separado, de 5500K (temperatura de color), y con una potencia mínima de 40-50W. Deberían ser bombillas específicas para iluminación de estudio / fotografía (CRI alto) para obtener los mejores resultados.

Los trípodes y soportes de iluminación profesionales son más caros porque están pensados para un uso intensivo, teniendo en cuenta montajes, desmontajes, transporte y condiciones de trabajo. Los trípodes que vienen en los kits de cajas de luz y los trípodes de iluminación más baratos suelen ser bastante frágiles, pero si sólo los vamos a utilizar en estudio pueden ser una opción aceptable.

No vale la pena comprar focos halógenos o basados en lámparas incandescentes: consumen mucho y generan mucho calor, al punto de ser peligrosos.

Puedes buscar diferentes combinaciones para crear esas tres fuentes de luz del esquema básico de iluminación:

  • Un panel led grande como principal y dos paneles led más pequeños como relleno y contraluz (ya que podemos ajustar su intensidad a voluntad)
  • Un panel led grande como fuente principal, más un reflector de relleno y un foco led más pequeño como contraluz
  • Dos cajas de luz: una principal y otra para contraluz, utilizando un reflector para relleno
  • Tres cajas de luz. Podemos ajustar la intensidad para relleno y contraluz desenroscando bombillas o separando la fuente

Hay antorchas led pequeñas que se colocan en la zapata de flash de la cámara, perfectas para grabar vídeo en exteriores. Podemos aprovechar esta antorcha por ejemplo para contraluz o para relleno.

 

Calidad de la luz – CRI

La luz del sol y la luz procedente de materiales incandescentes (lámparas de tungsteno, las típicas bombillas antiguas o las lámparas halógenas) tienen la propiedad de emitir en todas las longitudes de onda. Por decirlo de una forma sencilla: emiten todos los colores posibles.

Cuando la luz blanca incide sobre los objetos, éstos absorben unas longitudes de onda y reflejan otras. Cada objeto tiene una tonalidad característica en función de los colores que absorbe y refleja.

Las lámparas fluorescentes y los LEDs, debido a los procesos físicos que utilizan para generar la luz blanca, generan un espectro de radiación algo diferente. Simplificando mucho: no emiten todos los colores posibles dentro del espectro visible.

Esos huecos en el espectro de emisión afectan ligeramente al color de los objetos. Normalmente aparecen componentes de color que no deberían estar (por defecto o por exceso). Dependiendo del espectro de emisión se puede notar por ejemplo en el tono de la piel de las personas o a la hora de fotografiar productos que tienen que mostrar el color exacto (colores corporativos de marca, etc.) o se pueden generar colores un poco más apagados.

El CRI (Color Rendering Index) es un valor que mide la calidad de la luz de una fuente a partir de cómo esa luz permite generar fielmente la gama de colores de una escena, siempre desde el punto de vista de la visión humana.

La escala del CRI va de 0 a 100, siendo 100 la fuente de luz ideal (luz del sol o de lámpara de tungsteno). En fotografía profesional se considera luz ‘perfecta’ a partir de CRI 90. Por debajo de CRI 60 se considera luz de baja calidad para la fotografía (y vídeo). El CRI no es un indicador perfecto, por ejemplo no funciona muy bien con fuentes LED y tampoco tiene en cuenta que el sensor electrónico funciona de forma diferente al ojo humano, pero nos da idea de lo buena (o mala) que es una determinada fuente de luz.

Las lámparas de bajo consumo (CFL en inglés – compact fluorescent lamp) y las lámparas LED que encontramos en todas las tiendas, para uso doméstico, iluminación de tiendas, etc. están diseñadas para ofrecer una determinada potencia lumínica y una determinada temperatura de color, pero su CRI suele ser bajo y puede variar muchísimo entre diferentes marcas y modelos (con CRIs desde 20 a 80)

Por eso hay modelos específicos para fotografía, con CRI más elevado, por encima de 80 y . Estos modelos por regla general suelen ser más caros pero vale la pena porque así conseguiremos colores más fieles a la realidad y más intensos. Y si grabas a personas, la tonalidad de la piel será más realista.

Si tu presupuesto es muy ajustado puedes probar con lámparas LED o de bajo consumo ‘normales’ (de uso doméstico). El problema es que cada marca y cada modelo puede ofrecer resultados bastante diferentes.

 

5.- Fondo / set de grabación

Intentaremos conseguir que el protagonismo de la escena esté centrado en el sujeto, no en el fondo.

Intenta separar al sujeto del fondo todo lo que puedas físicamente. La luz de contra ayuda a dar volumen y separar al sujeto con respecto al fondo. También podemos colocar una fuente de luz adicional iluminando al fondo, por ejemplo desde abajo o desde un lateral, para dar sensación de profundidad.

Puedes utilizar como fondo parte de la decoración de tu estudio, por ejemplo si grabas en una habitación de casa o en el salón, o si tienes un estudio dedicado. Pero por favor revisa que esté todo mínimamente ordenado, limpio y presentable. Da muy mala imagen ver al fondo el desorden de tu habitación, cajas en medio, suciedad..

Se pueden comprar fondos para fotografía por poco dinero. Podemos usar simplemente una zona de pared blanca (o del color que sea) como fondo y usar una pequeña luz ambiente junto a la pared para romper un poco la uniformidad.

Desenfoque selectivo en grabación de vídeo

Algo que queda muy bien es el desenfoque selectivo del fondo (bokeh, el sujeto queda enfocado mientras que el fondo queda desenfocado). Qué necesitamos:

  • Intentaremos colocar al sujeto lo más alejado posible del fondo
  • Utilizaremos un objetivo tele, que nos dé una distancia focal equivalente por encima de 50mm por poner una cifra orientativa
  • Intentaremos usar una gran apertura de diafragma (f/2.8 – 1.8 si es posible)
  • Si tu cámara no es de objetivos intercambiables o sólo tienes el objetivo de kit, intenta usar la focal más grande (mayor zoom) que te permita el encuadre de la escena
  • Acerca la cámara al sujeto todo lo que te permita el encuadre que buscas

 

Ten en cuenta que lo que estamos buscando es reducir la profundidad de campo, reducir la zona que queda enfocada por delante y por detrás de la persona que está frente a la cámara.

Si te pasas y reduces mucho la profundidad de campo cualquier movimiento del sujeto lo sacará de foco y será peor el remedio que la enfermedad. Por eso es preferible alejar lo más posible el fondo y jugar con una profundidad de campo que nos dé cierta flexibilidad. En cine se hacen unas marcas (por ejemplo en el suelo) para que el actor sepa hasta dónde se puede mover hacia adelante y hacia atrás durante una escena.

Si tienes configurada la cámara en modo de enfoque automático y tienes muy poca profundidad de campo es posible que la cámara esté todo el tiempo buscando el punto de enfoque perfecto y lo que consigue es un efecto desagradable de desenfoque constante.

Tampoco hay que obsesionarse con el desenfoque, no vale la pena si por conseguirlo tenemos que usar un encuadre tan forzado que estropea el resultado final.

 

Listado actualizado de cámaras recomendadas para vídeo